Gelbe Blätter bei Pelargonien können sowohl auf Staunässe, als auch auf zu große Trockenheit hinweisen. Staunässe konnte also nicht sein und wirklich ausgetrocknet war der Wurzelballen auch noch nicht. Trotzdem hob ich den ganzen Ballen aus dem Topf um dies zu überprüfen und stellte die Pelargonie dann vorsichtshalber seperat von den anderen auf.

Das Schadbild besserte sich nicht, ich bin halt doch von vorübergehend zuviel Nässe ausgegangen und hielt die Pflanze nun komplett trocken.

Heute schaute ich sie mir wieder genau an, einer der unteren junge Trieb hing schlapp herab, so als würde er kein Wasser mehr aufnehmen können.

Vom Stängelgrund her wurde der Austrieb schwarz.

Doch auch weiter oben waren schon Austriebe betroffen, sie wurden auch vom Grund her schwarz, obwohl die Triebspitzen noch einigermaßen gesund erschienen.

So sieht also das Schadbild bei Pelargonienwelke bzw. Stängelgrundfäule aus

Die Krankheit wird durch das Bakterium Xanthomonas campestris pathovar pelargonii ausgelöst. Je wärmer und feuchter es ist, desto schneller breitet sich dieses Bakterium von der Wurzel her in der ganzen Pflanze aus und verstopft die Leitungsbahnen. Dadurch kann die Pflanze nicht mehr genügend Wasser aufnehmen und vertrocknet nach und nach komplett.
Durch die Erde können diese Bakterien auch rasch auf andere Pflanzen übergehen, wenn diese im gleichen Beet, Kübel oder Kasten stehen.

Befallene Pflanzen sollte man schnellstmöglich über den Hausmüll entsorgen oder verbrennen. Man kann versuchen aus den noch gesunden Teilen Stecklinge zu schneiden und diese zu bewurzeln, doch dabei auf ausreichende vorbeugende Hygiene achten!

Wenn die Pflanzen mit anderen zusammen in einem Pflanzgefäß stehen, die Erde großräumig austauschen und auch entsorgen und gut beobachten ob andere Pflanzen auch Symptome zeigen. Pflanzgefäße erkrankter Pflanzen sollte man vor erneuter Bepflanzug desinfinzieren.

Ich habe mir aus den noch gesunden Teilen Stecklinge geschnitten und sie weit ab von den anderen Pelargonien aufgestellt, es wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen ob sie gesund anwachsen und inwieweit meine anderen Pelargonien betroffen sind. Pelargonienwelke kann in kurzer Zeit große Bestände vernichten und ist eine der am weitesten verbreiteten Pelargonien Erkrankungen.

Liebe Grüße

jK

Hier noch einmal ein Blatt von unten. Schon etliche Male habe ich versucht heraus zu bekommen wer oder was denn diese Löcher in die Blätter meiner Pflanzen frißt.

Nun habe ich den Übeltäter wahrscheinlich gefunden, denn die habe ich schon des Öfteren auf meinen Pflanzen gesehen, aber bisher nicht mit den Fraßlöchern in Verbindung gebracht.

Hier ein männliches Exemplar der Punktierten Zartschrecke (Leptophyes punctatissima), das Insekt ist nur gut 1 cm groß, ohne die gewaltig langen Fühler.

In der Vergrößerung kann man die feinen Punkte erkennen, die der zur Ordnung der Langfühlerschrecken (Ensifera) gehörenden Art der Laubheuschrecken (Tettigoniidae) den Namen Punktierte Zartschrecke (Leptophyes punctatissima) gaben.

Auf den Pflanzen fallen sie kaum auf, hier ein weibliches Exemplar der Punktierten Zartschrecke (Leptophyes punctatissima) auf einem Ficus benjamini.

Noch besser sind die winzigen Jungtiere der Punktierten Zartschrecke durch Ihr apartes Muster getarnt, hier in starker Vergrößerung.

Da diese Insekten den Pflanzen aber nicht wirklich schaden, solange sich der Fraß in Grenzen hält, stören sie mich nicht weiter und dürfen gerne in meinem Mini-Garten leben. Das abendliche recht laute Zirpen der Männchen, das ab Juli/August zu hören ist mag ich nämlich sehr .

Liebe Grüße

jK

Sehr auffällig gelb-orange gefärbt leuchte der Pilz am Baum weithin gut sichtbar.

En wirklich bizarres Gebilde

Schichtförmig über mehrere Etagen aufgebaut, mit gewelltem Rand.

Wenn der Schwefelporling lebende Bäume befällt sind diese meist geschwächt oder verletzt. Es entsteht die sogenannte Braunfäule die das Holz des Baumes zersetzt. Dieser Pilz ist ein Parasit der von April bis September vorwiegend an Laubbäumen zu finden ist, Nadelgehölze befällt er eher selten.

Hier die wohl typischen Guttationstropfen am Schwefelporling, so wird überschüssiges Wasser tröpfchenförmig über Spaltöffnungen wieder abgesondert.

Die durch den Schwefelporling verursachte Braunfäule kann zum Absterben der Bäume führen. Die Stand- und Bruchfestigkeit befallener Bäume wird jedenfalls stark vermindert.

Schwefelporling ist im sehr jungen Zustand sogar essbar, er wird aber schnell sehr zäh und ist dann ungenießbar.

Liebe Grüße

jK

Hier das irreperable Schadbild an meiner Dracaena, die oberen Blätter hat es natürlich besonders heftig erwischt und das zerstörte Gewebe wird rasch braun und vertrocknet.

Die Blätter weiter unten sind nicht ganz so schlimm betroffen, sie werden braun, doch das Gewebe ist nicht ganz abgestorben.

Ändern kann man daran leider nichts, nur abwarten bis es sich heraus wächst. Die neuen Blätter die kommen, sind wieder gesund und in einigen Monaten werde ich die geschädigten Blätter dann entfernen. Bis dahin schneide ich nur restlos abgestorbenes Gewebe heraus.

Auch innen auf der Fensterbank sollte man dafür sorgen, dass Drachenbäume nicht in praller Sonne braten. Etwas Morgen und Abendsonne wird toleriert, doch sollte man gerade bunte Dracaenen besser vorsichtig daran gewöhnen.

Liebe Grüße

jK

So wie hier bei meinem Elefantenfuß (Beaucarnea recurvata), der wieder draußen nach vorsichtiger Eingewöhnung reichlich Sonne genießt, die er sehr mag.

Hier die rot eingefärbten Blätter aus der Nähe.

Auch mein Drachenbaum (Dracaena marginata) zeigt die rot eingefärbten Blätter, obwohl sie nur im Schatten steht.

Doch man braucht keine Panik bekommen, wenn man die Pflanzen vorsichtig an das erhöhte Lichtangebot gewöhnt und darauf achten, dass sie nicht direkt in den ersten Tagen in der Sonne braten. Rund 2 Wochen sollte man darauf achten, dass die Pflanzen gut beschattet sind, bevor man sie stundenweise an Sonne gewöhnen kann.

Diese Rot-Einfärbung der Blätter, die hier Drachenbaum und Elefantenfuß zeigen, ist ein natürlicher Schutz vor Verbrennungen und Reaktion auf die veränderten Lichtverhältnisse nach dem langen Winter in der Wohnung.

Natürlich ist es trotzdem wichtig auf die Lichtansprüche der Pflanzen zu achten, im Gegensatz zum Elefantenfußmag mag die Dracaena und auch einige andere Pflanzen eben nicht in der prallen Sonne stehen. Auch auf der Fensterbank am Südfenster kann sich dieses rot einfärben der Blätter zeigen.

Es gibt auch viele Zimmerpflanzen, die lieber in der Wohnung bleiben den Sommer über und/oder äußerst empfindlich auf Regen, Wind und eben auch direkte Sonne oder Halbschatten draußen reagieren. Darüber sollte man sich kundig machen, bevor man seine Pflanze wohlmeinend nach draußen trägt und schlimmstenfalls auch noch ohne Gewöhnung in die Sonne stellt.

Denn das rächt sich bitter und die Pflanzen nehmen innerhalb kürzester Zeit schlimmen Schaden, der oft nicht mehr gut zu machen ist und zum Tod der Pflanze führen kann.

Liebe Grüße

jK

Natürlich habe ich die Pflanze direkt nach Ungeziefer abgesucht, wurde aber nicht fündig. Solch eingerollte Blätter sind ein Zeichen dafür, dass die Pflanze versucht die Verdunstungsoberfläche möglichst klein zu halten um ein Austrocknen zu verzögern. Eine Art Schutzmechanismus sozusagen.

Heute dann zeigte mein Acer palmatum “Orangeola” das gleiche Schadbild an einzelnen Blättern.

Da es in den letzten Tagen hier sehr stark und anhaltend geregnet hat, fiel mangelnde Feuchtigkeit des Subtrates als Ursache aus. Also beschloß ich die beiden auszutopfen und mir die Wurzeln anzuschauen.

Genau da liegt wohl auch die Ursache für dieses Schadbild der eingerollten Blätter. In den Kübeln hatte sich Staunässe gebildet und die Wurzeln sind bereits angegriffen und durch Fäule geschädigt. Dadurch können die Wurzeln weniger Nahrung und Flüssigkeit aufnehmen und die Pflanzen zeigen das gleiche Bild wie bei Wassermangel.

Ich habe dann alles was krank an den Wurzeln erschien herausgeschnitten und auch so viel wie möglich von dem pitschnassen Substrat entfernt.Glücklicherweise ist die Wurzelfäule erst im Anfangstadium und es ist noch ein großer Teil gesunder Wurzeln vorhanden.

Dann habe ich mit Tonscherben und grobem Kies eine Drainageschicht unten in den Töpfen eingebracht und in frisches Substrat eingetopft. Zusaätzlich habe ich das Substrat 1:1 mit Seramies gemischt um eine noch bessere Durchlässigkeit zu erlangen. Nun stehen die beiden erst einmal schattig unter Dach, damit sich die Wurzeln erholen können und die Verdunstung über die Blätter noch mehr eingeschränkt wird.

Ich hoffe die Abhilfe kam nicht zu spät und die beiden Fächerahorn Pflanzen erholen sich nun rasch wieder. Ich werde sie mit Argusaugen die nächsten Tage beobachten, mehr kann ich ja leider im Moment nicht machen

Das zeigt mir wieder einmal mehr, wie wichtig eine gute Drainage und durchlässiges Substrat im Kübel und Topf sind, denn kaum eine Pflanze verträgt Staunässe und gerade Fächerahorn reagiert darauf sehr empfindlich und schneell.

Liebe Grüße

jK

Bei meinem heutigen Kontrollgang, wo ich einmal wieder nach meinen geliebten Lilien schaute, bot sich mir dieses Bild… frisch abgeraspelt …

Es ist einfach frustrierend, ich liebe meine Lilien sehr und habe einige schon seit 5 Jahren im Garten, doch bisher blieben sie von Schnecken verschont. Diese Lilien hier, habe ich erst im Frühjahr gepflanzt und sie kommen teilweise gerade erst aus der Erde.

.. auch noch nicht lange weggeraspelt, die sich entwickelnden Blütenknospen einer jungen Lilie ….

Es gibt kaum wirklich effektive Mittel gegen Schneckenfraß. Das tägliche abendliche und morgendliche Absammeln ist mühsam, mit Bierfallen lockt man die Schnecken eher an, Kaffeepulver ist bei Regen kaum zu gebrauchen. Was wirklich hilft ist wohl ein Schneckenzaun oder unter Strom gesetzter Schneckendraht, oder kleine Hauben, die es zu kaufen gibt um sie über Jungpflanzen zu stülpen. Doch das kommt alles nicht wirklich in Frage in meinem Miniatirgarten, wo alles auf engem Raum und größtenteils in Kübeln steht.

So entschied mich heute für den Einsatz von Schneckenkorn von Neudorff, das wohl für Igel, Regenwürmer, Bienen und Haustiere relativ unschädlich sein soll, kleine Kinder laufen hier nicht herum. Wirkstoff ist eine Eisenverbindung, die so auch im Gartenboden vorkommt. Absammeln werde ich wohl auch weiterhin und hoffe so, dass ich so die Fraßschäden begrenzen kann.

Frustige und scheckengeplagte Grüße an alle Mitleidenden und Pflanzenfreunde

jK

Astrid schreibt heute:
Ich habe ihn umgetopft – beide hatten winzige Wurzelballen. Alles andere Wurzelwerk war abgestorben in der Erde zurückgeblieben. Mittlerweile ist der Stand so: Der kleinere Stamm ist leider komplett eingegangen – er sieht total vertrocknet aus und ich habe ihn heute rausgenommen und festgestellt, dass auch die Wurzeln vertrocknet waren. Der andere Stamm steht recht wacklig im Topf, weil er eben nur einen winzigen Wurzelballen hat. Ich habe ab und zu mal dran gewackelt, ob er fester geworden ist. Aber nichts. Ich habe ihn jetzt herausgeholt – der Wurzelballen ist immer noch so mickrig. Im Anhang sind zwei Bilder von dem Wurzelballen und dann noch eines im Vergleich zur ganzen Pflanze.
Andererseits kommen sogar neue Blätter und ich habe das Gefühl, dass er sich ein wenig erholt, weil er scheinbar noch (langsam) wächst. Ich überlege nun, ob es vielleicht doch sinnvoll ist, den Baum an dem Abzweig oben abzuschneiden und dann ins Wasser zu stellen, damit er neue Wurzeln treibt. Vielleicht ist er aber damit erst recht restlos überfordert ist momentan noch froh, überhaupt Wurzeln zu haben… Keine Ahnung. Vielleicht hast du einen Rat?

Hier die 3 Bilder des Drachenbaums, die Astrid mit mitgeschickt hat. Wirklich ein trauriger Anblick, jedoch absolut nicht aussichtslos, der will weiter leben

Das was vom einstigen Wurzelballen noch übrig ist, kann man nicht mehr wirklich als Wurzeln bezeichnen.

Nur noch von unten sind einige Wurzelreste zu erkennen, aber gesund sehen die leider auch nicht aus

Dass der kleine Stamm so aussieht, als würde er nicht überleben, schrieb ich ja schon im Oktober. Doch ich habe natürlich nicht geahnt, dass die Wurzelfäule bereits den ganzen Wurzelballen auch von dem großen Stamm in solch verheerenden Ausmaßen befallen hat.

Mit dem was da noch dran ist, kann der grüne Austrieb nicht mit Nährstoffen versorgt werden.

Ich würden da den gesund aussehenden Schopf abtrennen, das kannst Du direkt oben am Austrieb machen, oder auch ein Stück weiter unten am Stamm, je nachdem wo groß Du den Drachie dann noch haben möchtest. Den Rest des Stammen kannst Du in mehrere Stück schneiden. Dazu bitte ein absolut sauberes und scharfes Messer, oder Säge nehmen und möglichst gerade und glatt schneiden. Dazu eine weiche Unterlage verwenden, sonst reibt die Rinde ab und/oder der Stamm splittert unschön.

Die Stücke erst einmal zum Abtrocknen liegen lassen, mindestens 1 bis 2 Tage, damit sich die Poren schließen können und dort keine Bakterien eindringen. Dann kannst Du die Stammstücke, bzw. auch den restlichen Wurzelstumpf und den Kopfsteckling in ein nur ganz leicht feuchtes Erde-Sand Gemisch stecken oder eben in ein dunkles Gefäß mit nur wenig Wasser drin stellen. Ich würde es auf beide Weisen machen, denn Du bekommst ja genügend Stücke aus dem langen Stamm. Das Wasser mußt Du öfters kontrollieren und auch wechseln, die Erde darf wirklich nur ganz leicht feucht sein, erst gießen wenn sich Austriebe zeigen.

Schön warm und hell aufstellen und zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit kannst Du eine Plastiktüte über die Stecklinge stülpen, da jedoch wegen erhöhter Schimmelgefahr öfters lüften.

Auf die oberen Abschnittstellen steust Du nach dem Abtrocknen Holzkohlepulver drauf (zur Not geht auch Zimmtpulver), bei der Versiegelung mit Wachs besteht immer die Gefahr, das Bakterien drunter sind, die den Stamm dann wieder zersetzen. Deshalb verwende ich schon lange kein Wachs mehr, sondern allenfalls noch Baumwachs, aber das kann man auch ebensogut weg lassen.

Holzkohlepulver wirkt desinfinzierend. Es sollten sich in den nächsten Monaten, dann oben neue Austriebe bilden und unten neue Wurzeln. Doch auch bei dem ganz unteres Stück sehe ich noch die Chance, dass sich neue Wurzeln bilden.

Du wirst beim Durchschneiden sehen, ob das Holz innen drinn noch gesund ist und frei von dunkelen Stellen.

In der Gesammtübersicht der Drachenbaumartikel findest Du Blogeinträge mit Bildern über die Anzucht aus Stammstücken, von Kopfstecklingen und über die Verjüngung uralter Drachenbäume, die ich auch in mehrere Teile zerlegt habe.

Ich wünsche viel Glück und Erfolg, wäre schön wenn Du bei Gelegenheit noch einmal berichten würdest

Liebe Grüße

jK

“War heut bei meiner Mama und da bot sich mir ein Bilde des grauens – 3 Fotos habe ich dir einmal mitgeschickt. In der Hoffnung, dass du mir einen Tipp geben kannst, wie ich die armen 3 wieder zu “ansehnlichen” Pflanzen bekomme. Ich denke mal, dass sie in der letzten Zeit sehr unter Wassermangel gelitten haben. Wie auch alle anderen Pflanzen:-(

Vielleicht kannst du mir ja was dazu sagen, ich glaube die Pflanzen gehören sogar zu deinen Lieblingen…”

Also die Pflanzen auf den ersten beiden Bildern die Du mir zugeschickt hast, das sind Yucca elephantipes. Sehr lichthungrige und anspruchslose Pflanzen, die man eher totgießt, als sie vertrocknen zu lassen.

Von daher denke ich, daß diese Pflanzen absolut nicht unter Wassermangel leiden, sondern zu wenig Licht und wahrscheinlich auch Nahrung bekommen haben. Am besten den Sommer über nach draußen, an ein vollsonniges Plätzchen (aber langsam an die Sonne gewöhnen!). Regelmäßig düngen und sie erholt sich wieder und wird schön kräftig und grün ausschlagen. Genauere Pflegehinweise kannst Du dem oben verlinkten Artikel entnehmen, auch über Vermehrung und Anzucht aus Stammstecklingen und Kopfstecklingen steht hier auf dem Blog schon eine Menge.

Bei dieser Pflanze handelt es sich in der Tat um einen Drachenbaum, eine Dracaena deremensis (heute D.fragrans zugeordnet). Was das genau für eine Sorte ist, kann ich auf dem Bild nicht wirklich erkennen, es gibt viele Sorten mit grün-weiß gestreiften Blättern. Denke es geht in Richtung D. deremensis “Warneckii” oder “White Stripe”

Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, steht der kleine Drachenbaum in Hydrokultur oder Erde, auf einer Fensterbank (mit Heizung drunter?). Auch Drachenbäume mögen es eher zu trocken als zu feucht, sie besitzen sukkulente Eigenschaften.

Was das Schadbild angeht, so kann da Einiges in Frage und auch zusammen kommen. Drachenbäume sind recht robust, mögen es hell jedoch keine direkte Sonne, keine Zugluft, keine “kalten Füße”, keine zu feuchte Erde und keine trockene Luft.

Einen Ungezieferbefall schließe ich jetzt einmal aus, weil Du da ja sicherlich nach geschaut hast.

Über Drachenbäume stehen hier zahlreiche Artikel auf dem Blog, die viele Fragen beantworten können. Hier findest Du eine Übersicht über fast alle Drachenbaumartikel hier auf dem Blog.

Ich wünsche Dir viel Glück beim Aufpäppeln der Pflanzen

Falls Du noch Fragen hast, kannst Du sie gerne per Kommentarfunktion stellen.

Liebe Grüße

jK

Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es sich um einen Pflaumenbaum oder Apfelbaum handelt, werde ich bei Gelegenheit aber noch einmal drauf achten wenn ich dort noch einmal vorbei komme.

Noch einmal die gleiche Wucherung von der anderen Seite aufgenommen.

Bei diesem Stamm eines Birnenbaumes ist wohl eingewachsener Stacheldtaht schuld, daß er sich so kurios entwickelt hat.

Ich finde es sehr faszinierend, wie sich die Natur selber hilft und die Bäume durch äußere Einflüße ein solch ungewöhnliches Aussehen annehmen.

Liebe Grüße

jK